内容摘要：今天要讲的话题，可能会戳到一些花友的痛点——月季的耐寒性。月季其实本身是一个耐寒的植物，-15℃左右的环境下过冬基本没有问题。
前几期我们讲到月季过冬的时候，也提到北京以南其实不用担心月季过冬的问题，但是我们还是时常会听到两种声音：
东北零下20多度也没死，江南零下5、6度却被冻得不轻。
这是为啥呢，难不成这月季还闹脾气？
耐寒性是一个非常宽泛的问题，毕竟造成这个植物耐不耐寒，跟地区、品种、小环境的影响太大了。
不过对于月季来说，我们大体上可以分成以下这几个方面。
1、植株大小
越小的苗耐寒性越弱，越大的苗耐寒性越强。
和小苗比起来，大苗的枝条粗、木质化比重高，所以对寒冷的耐受性更强。
当温度下降到一定程度，会影响植物体内的各种物质的生成（主要是一些抗冻蛋白和糖类），使其含量发生变化，具体是怎么作用的我们不需要详细深究，我们只要知道越大的苗对于这种温度的反应和适应性更好就可以。
所以，大家平常认知里的大苗抗冻这个说法，是有道理的。
2、枝条的成熟度
除了植株大小这一明显的性状，还有其他关键因素影响着一棵月季的耐寒性。
对于我们来说，冬天我们容易感觉冻手冻脚，因为这是最容易暴露在外的部分。而月季身上与寒冷做博弈的，首先就是它的枝条。
▲刚长出来很水嫩的枝条，或者还没出花苞的，-1~-2℃就会直接冻坏
▲已经出花苞的但是还没开花的枝条，能耐受-4~-5℃
▲花谢的枝条，即成熟枝条，能耐受-13~-15℃（极个别品种除外，如萨莎天使）
而植株下部去年的老枝条，因为成熟度最高，所以耐寒性最好，可以达到-20℃。
被冻红的枝条
注意：成熟枝条的耐寒性都是比较强的，个别品种能达到-30℃。
到这里大家可能就觉得奇怪了：枝条耐寒性那么强，为啥冬天还会有月季冻死？
其实，很多时候外面的那些月季不是因为被冻到了。
月季的茎秆和表皮并不是一层铜墙铁壁，上面有许多的孔隙，空气能自由透过这些孔隙接触到细胞。
春夏秋这些季节因为植物的生长比较旺盛，蒸腾作用将水分源源不断地输送上来，就算外面风再大，大家也没见过有就这样被吹死的月季吧~
但是冬天就不一样了，低温使得月季的根系几近休眠，而且上面叶子还掉光了，水分输送几乎停滞。一旦有强冷风过来，茎秆内的水分被空气快速带走，结果就是枝条被抽干，月季脱水死亡。
3、根系
月季能不能挺过冬天，除了枝条的影响，还要看它根系的状态，主要分地栽和盆栽两种情况。
首先来看地栽：
为啥地栽有优势，其中一方面就是，土地作为天然的保护层，根系都被保护在地底下，只要土壤不是那种漏风的沙地，基本可以安全过冬。
北京以南就更不用担心啦，地栽“妥”就对了。
但是盆栽就要特别注意：
1.嫩白至米黄色的根系，比较细小，表皮没有形成木质的根系，这种属于须根。
▼耐受温度：-4℃~-5℃
2.褐色的根系，表皮开始木质化，属于成熟根系。
▼耐受温度：-10℃
3.黑乎乎的根系，表皮完全木质化，这种属于老根系。
▼耐受温度：-15℃
4、水分（根系里的）
盆栽还有一个注意的要点是水分。
冬天，一旦到达冰点，环境中的水分就会凝结，植物体内的水分也会因为气温低过临界值而凝结。
大家都知道水变成冰体积会膨胀吧，正因为这个特性，工业上在给管道内部镀膜的时候会用到冰镀膜的工艺。
不过这对于生物来说却是件坏事，一旦植物体内的水凝结成冰，就会破坏细胞结构。
不过好在植物有自己的应对方法：一方面，植物细胞的细胞壁起着支撑作用；另一方面，细胞受到寒冷刺激会释放一些抗寒物质。
但是这终究是有极限的。对于月季的根系来说，根越嫩水分越高，水分越高越不耐冻。
平常我们盆栽基本都是用基质种的月季，这样虽然容易控水控肥、保证根系透气，但是会导致老根比较少，须根比较多。
一旦盆土湿度高，温度降低到冰点以下，这些须根就会被冻坏。明年春天一解冻，虽然可能并不致死，却已经元气大伤。
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